其实对于杭州我一直是没有多少的影响的，但是母亲很喜欢去那个地方，总会和我提起，而这一次的出行是母亲主动要求带着我一起去的，我还是比较向往的，所以我来了--天台山!

这种恍惚的情绪，一直停留在杭州，一直徘徊在其后天台禅修时的空气里，和那里梅雨交织的湿润山水融合在一起。唯一在短暂的时刻，比如在杭州的云栖竹径、丘陵间漫山碧绿的茶园，和在一间素食客栈与母亲对坐饮茶的时分，我觉得生活真的蛮美好的。

天台山

天台在台州县最西北边，坐临绍兴。那里有闻名却安静的山脉，天台山。

天台山云雾缭绕，望之确乎存在仙人。我成长在都市，真的从未亲眼见过所谓钟灵毓秀之地，我只知道浙江是个好地方，我想去亦山亦水的浙江，喜欢山水九曲回肠的神秘和清幽，宛若武陵人撑舟寻觅桃花源的密境，那山、水、人的秀气水墨画仅在脑海里想想，就有向往。

可我知道现实总是很接地气的，密境只在书里存在，在会幻想的五彩脑袋里存留。现实是天台山是个人人都可以去的地方。一张机票，一次拼车，一切都是现成的。

我随母亲来到浙江，只为了避开那大都市里繁溽的湿气，氤氲的浮躁和疲态。我们来到于此，却遇上江南淅沥连绵的梅雨。然而不同的是，这雨竟然因为有清幽的山而变得诗意了，窗口遥遥望去，那远处的山在夜幕将临的浓雾中半遮半掩，叫人惊叹——原来那水墨的山峦，是真的存在于现实中的!

先在天台住下来。塔后村有一间不错的民宿，“塔后”也真的在塔后面，抬头仰望便是山上的济公塔，夜里还闪着都市才有的光，照耀这座小城。而在几公里外的市区，天台山清新的空气就再也接济不到那里了，一片千篇一律的浑浊，车的味，菜的味，人味。

只要跨过了某条线——突然能闻到“山气”，森林的气息，令心安了下来，那是后来在天台山脚下住了几日之后，山林之味开始变得熟悉和习惯了的感觉。

国清寺

而国清寺呢?天台宗，作为佛教进入中国后形成的第一个汉地宗派，它的祖师天台智顗(yi已)在去世前、寺庙还未存在时，在地上比画着，说：“寺若成，国则清。”确实，隋朝的皇帝在他说过的地方建起了这座寺庙，其后一直作为皇家寺院历经朝代变迁。国清，大气而内敛的名字，至今低调却优雅地静立在山河飘摇中。河上的丰干桥，古旧而坚实，遍满青苔。还有，寺庙最忠实的“香客”——“百足虫”，在雨季随处可见，隐匿在石阶。它是有血的，与蚯蚓不同，据说身上出血的动物均是能体会到疼痛的，所以看到它们不幸被车碾过的躯体，感到惋惜。

国清的僧人曾经出现在摄影师张望的作品里。那些斑驳的光影，那朵寒梅探寻的姿态，令人感叹同样的风景

当然品质地道的香也是极好的。只是，看着眼前古代皇帝才能进香的一口雕龙大鼎，我恍惚地想，自己好像真的从来没有想到过要用最好的东西来献佛。而帝王们那么富有，却愿意用最好的最尊贵的来供养一尊木像，真是不一样啊。

国清寺没有令人失望，它的清静为许多人所欣赏。在那里两次，也见到同住民宿的一对老夫妻多次在那里徜徉，雨里我们打了照面，他们对这里的一花一草是多么的赞赏。古寺里一步一景，只可惜千年的梅树没有开花，令人有了牵挂，也许在漫山红叶的晚秋，又或冰雪初化的早春，我会再来一次吧。

塔头寺

还是云雨绵绵的一天早晨，花农驾车带我们上山，她建议我们去“智者塔院”，也就是俗称的塔头寺。

她说自己于天台山最喜爱的地方，不用说国清寺了，还有山上的塔院和少有人迹的万年寺。万年寺是一座佛学院，比之最为清净。“如果你们足够幸运的话，也许可以和山上的师父喝一杯茶。”

经过国清后的盘山路变得蜿蜒曲折，绕得我惊异不知有多远，花农却开得悠闲。一路上逐渐看到腾腾升起的云雾，仿佛误入仙都，我看得目不转睛。

经过一座简陋的破殿上去，又出现了岔路。往更清幽的左道行走，母亲看见了智者塔院。雨后清新的山气，鸟鸣更幽。竹栅栏旁一条安然的路径出现，通往寺庙的山门。原来这里藏着一座庙宇啊——真觉寺，门口尽是自在的鸟啼，令人不禁也放下任何无意识的戒备。一个朝山的行人偎依在门外，她看上去非常欣慰满足，此处幽静非凡，她兴奋却小声地说自己是远道和同伴一路拜上来的。我们也轻声赞叹她，却一点也见不到她的疲惫，而是精神饱满得满面红光，慵懒地享受此时应的佳景，放下了一切都市里的染杂和条框。

回到塔后，又住了一日。离去。