麦积山石窟位于甘肃省天水市，这里的北魏古佛文化遗留下来，并且保持的非常好，作为西北的一个重要的旅游景点，麦积山石窟每年都吸引了大量的游客前来观赏和旅游。

麦积山之行

一夜行车着实让人憔悴，次日清晨，我们到达宝鸡，早早地起来看这一段的风景，也是整个行程最好看的一段，如同一本枯燥的小说突然插入的几幅极美的插图，让你眼前一亮，青峦叠嶂的山脉集隽秀与挺拔于一身，像个爽朗的山里姑娘，列车从她的青翠的裙袂缝隙间绝尘而过，扬起她明净的眼眸，美得让人不舍。

穿过那些山脉凿洞，再行一段路，便来到了老唐魂牵梦萦的地方，也就是我的故乡，天水。

环山水库

在车站告别了同行的那对善良夫妻后，便跳上了去麦积石窟的一趟车子，脸都没洗，还背着包。车上多是本地人，层次不齐的人群中一眼望去，相同的质朴相似的面容，操一口浓厚的方言，聊一些生活琐事无关喜或悲，并不像在南方多数时候你听到的都是关于房子或工作，什么话题都能绕到这连个方面来，让你觉得淹没在千篇一律的价值判断中快要溺毙了，莫名的心累和无趣。看到此刻的乡土人气，全是生活本该有的样子，亲切地都让我有种不想再跑出去漂泊的冲动。

但也仅仅是那一刻的想法，正如老唐所言，旅行者的视觉和现实生活的面目是不经相同的。我当然熟知这里的尘埃、干燥、逼仄以及混乱的交通，和大多数三四线小城市并无异样，人们常年面朝黄土背朝天地过着泥泞的生活，连做梦的意愿都模糊，灰头土脸的一生，多数关注的无非是东家长西家短王婆家的豆腐酸这样的碎事，长久以来如此，也正因如此，才让迫使我这些年像逃离一样地想离开这。

经过大约一小时的车程，车停在山脚下，有一段路需徒步，正午的阳光灼热，天空蓝地让人心碎，我们循着游人的足迹一路赏花识木，有说有笑，两旁的槐木好像因北方的时差一样才冒出新芽，有种后知后觉的吞慢。老唐背着手，走在前面，让我猛然想起曾经父亲给我讲过的一个关于“捆绑”和“解手”的故事，忍俊不禁。

并肩同行的路上我看到一棵树问他，他脱口而出说是香椿，起初我有些质疑，不过见他胸有成竹的样子，便觉得可能是自己弄错了，不过，就在下一个路口，一棵较远的大树上挂满一束束的花穗就这样毫无征兆地堵在眼前时，老唐和我都面面相觑，然后他灰溜溜地说好像不是香椿，顿时我就笑失声了，像抓住一个难得的把柄一样得意忘形，窃喜他也有马失前蹄的时候。

终于到达山底，还没缓过神，眼睛就被这突如其来的画面所震撼到，飞石一般拔地而起的险峰，整个断层的悬崖峭壁被开凿成百上千的洞窟和佛像，如同蜂房蜇于岁月的躯，至美至伤，恢弘而心生敬畏。从山底这个方向看过去能看到整个东崖，有游客载以全景拍照留念。

我们从入口的西崖攀爬，在那些凌空飞架的栈道上向下望去有着不适应的眩晕，我紧跟老唐身后，走马观花，其实并不能深刻体会其历史背后所呈现的某种动人心魄的文化信仰，千年的传承，以某种具象的质地投入现今的目光，即使再肤浅的我也会变得郑重对待。它不会像一些轻描淡写的be here seen that那样的马克一笔，这种历史真实的厚重是平面抑或语言无法表达的，只有你亲身走近与它对视，才能被它的壮丽所折服。

麦积山远观

作为中国的四大石窟之一，麦积石窟以其精美的泥塑艺术闻名中外，古往今来的文人墨客早已对它述以精美绝伦的赞誉，诚然对于美的东西，人类的审美都是所见略同，如今游人观览记录，无非是表面的锦上添花罢了，若要考究它若蕴藏的宗教价值、文化研究、建筑艺术等方面，三言两语定然是不够的，不过所见即所得，即使管中窥豹，也是非常值得走一遭的。

山体构建是木殿堂式石雕崖阁，洞窟多为佛殿式而无中心柱窟，明显带有地方特色。由于久经岁月沧桑和地理环境的影响，这里壁画大多剥落，但仍保留北朝时期的一些彩绘，壁画中描绘的城池、殿宇、车骑和衣冠服饰多具有汉文化特色，反映这一时期的生活情景。为保护文物古迹，多数佛龛已被铁网保护起来了，隔着缝隙亦可叩见一尊尊神情各异佛像，随朝代的变迁，人们在塑身时也融入了时代的情感，在如今看来活像一个表情生动的集中成列馆，丰富而有趣。

墙壁侧佛

随着蜿蜒曲折的仿木栈道，转过西崖到东崖的顶部两侧有两尊雄伟雕塑，面目狰狞却不丑恶，应该是一种威严、正直的守护，而中间的坍塌剩余的崖阁，赫然有一位慈目盘坐的菩萨，前台散落一些许愿的钱币，显得刹静而悲悯。在转下的途中，扶栏远眺，开阔的视野被示意为古轴画卷中苍翠，清风临面，难掩舒朗心境，立面一处浮雕塑像，是北魏晚期的遗作，巍然耸立，局部的泥胚肉身剥落，漏出岁月的骨木，沧桑久远的气息引人入胜，暗暗叹想：在哪个冷兵器时代，人们是如何凿石运木来修建这样一座伟大的建筑，应该也有太多的无法言说和墙一起塑进了佛身吧，油然而生的敬仰。

在回来的途中，已经过了午饭的时间，在路边的一家农舍摊吃了本地的特产，虽在景区，但分量绝对诚恳，佐料清冽，没有多余的油腻杂酱，吃得欢喜，伴着野菜的淡淡苦涩，这段饭应该是我接下来所有行程吃过的最地道的家乡味。然而，朋友这时就显露出他南方本性中无肉不欢的胃口，嫌过于清淡，吃不惯，跟他印象中西北蘸盐吃肉的习惯相差甚远，不时跟我抱怨没吃饱，不过抱怨归抱怨，入乡随俗，吃糠咽菜也得忍着，晚上带他找了一家浆水面去吃，后果可想而知，这顿晚饭应该成了他西北之行不愿提及的噩梦。

仙人崖的一天

方言中的“碍”是崖的意思，因此“仙人崖在当地人口中一般被称作“仙人碍”。起初听着感觉土爆了，后来甚觉透彻直接，一字便把原本限阻，不及的意思表达地精粹准确。

原本就没有具体的旅行攻略，时间充足，想着一天游览一个景点即可，便在次日搭乘跟昨天方向一致的专线巴士，因为路程相近，一路大概的风情早在昨日被领略，丧失了新意，带着昨夜还未做晚的梦颠颠簸簸至山底，而这里我完全没料到会这么冷，温度比外面低了很多，还吹着冷风，我抱着胳膊明显能感觉鸡皮疙瘩一阵一阵的激灵。

景区入口处有几家农舍餐厅，庭院搭建的一个招待游客的亭子开始爬上了蔷薇，一片大大的花园，周围是青山环抱，门前依水而居，丝丝云絮若有若无地挂在湛蓝的晴空。

游人不多，不成规模，偶有游客前来吃个便饭，像是做客一般跋山涉水了一段因缘，一切都是淡淡的感觉。

可能是过于宣传麦积文明的浓重，以至“仙人崖”有种被捎带的忽略。

其实不然，知情的本地人提及这两个地方时，对其评价不亚于麦积山的推荐，若论其文化的全面和山林的观赏，可能“仙人崖”更胜一筹，这里由三崖、五峰、六寺所组成，翠峰高耸于崖顶，寺观修建于峰顶或飞崖之间，是极具特色的佛、道、儒三家共存的风景胜地。

自然又是一趟人文历史之旅，刚上山老唐就发现一只爬在岩壁的松鼠，机灵的模样翘着一条大尾巴，我暗想松鼠不应该都是在树上的么?带着不解我们肆意流窜于那一排的半山建筑，多数都是明清的古迹，未经修缮，有些破旧，也有北魏残存的石窟佛龛，内饰唐代壁画，发源于麦积山同一时间，遗憾的是多被损毁，遗存甚少。

望着前面似乎行人参拜比较多的一处庙宇跑去一看，是一尊财神庙像，我随着别人磕头跪拜，然后心满意足地离开。

山上的小庙阁

在接下来的时间里，东崖，西崖，罗汉寺，玉皇峰等景点的疲于奔波，让我早就疲惫不堪，饕餮一般目不暇接地被一个又一个古老壮丽的遗迹所震撼之后，这里很快让我审美疲劳，犹如一顿将各色顶级海鲜当成饺子一样来撑的大餐。

回想起那天的窘迫，真是一分钱都没带，连个买水钱都没，却又不好意思伸手向老唐要，越走越慢，和老唐拉开了距离，一条下山的路没有其他人，正午的太阳晒得地面发烫，我在后面不情愿地踱着步，老唐在远处的一棵核桃树下回过头看我，隔着距离我能看到他投来的关怀，如父的气息，就这样被定格在我这趟旅行的意义中。

人多数时候会在欢愉面前显得有点轻骨头，要不然哪来乐极生悲这一说?

和老唐在山脚下的农舍吃完午饭，回去尚早，便叫嚷着去净土寺，路岔口分明标注的是两公里路程，但我感觉那段路走了近十公里的样子。

新建的马路没有绿荫的遮挡，两个人就这样一览无余地被曝光在太阳底下，沿着大道，虽心怀美景，却一直看不到尽头，像两支因舍不得吃而捂在手心的雪糕，快要融化了。

看老唐穿一件绵杉，自己相对清凉，当时还有那么一刹那心疼他，不过事后证明还是自己经验不足，回来之后发现自己成了烧火棍，而他因裹得严实毫发未损，这对比让我有些扎心。

净土寺

到净土寺已经身体不支了，再美的风景也入不了快要合住的眼。当时寺院还在大规模的修建当中，并不完整，站在中央大楼的前阁向山涧望去，从那些规划的地基便知这里日后定是一片恢弘的风景特区，只是这一次算是扑了场空，逗留一圈便折返了，在回去的途中，老唐若有所思地说以后还想再来一次，我听的有意，不知是碎石路面车子的细碎响声还是过于困乏，感觉那应该是很远的事了吧，便回答他，十年。

石门掠影

石门山远眺一景

在去石门之前值得一提的是，我们在一个私人的旅游专线车上见到了非常西北的一面，司机是个直爽之人，语速极快，不议价，也不欺市，但一言不合就有撵人仗势。期间一个游客嫌票价贵，打车在车站转悠了一圈也没找到另外一趟车去，舔着眼皮又回来，那厮硬是给人一点薄面都不留，冷嘲热讽一顿，画面囧极了。我跟老唐都笑地开心，我问他是否听得懂，他说不懂但能感觉是个真性情的人，不过也不是存心为难那人。

在开车之前还嘱托我们在车站把饭吃饱、买够水、说风景区的东西贵，小孩大人抱着算一张票，诸如此类的温暖的细节，让我顿时对他刮目相看。

上车后有一白发苍苍的老人跟我们搭起话来，讲述了石门的风景和一些简单的观赏路线，一些当地的庙会和遗失的风俗习惯，我能从他讲述的语调中分辨出早些年的人情和往后的世故，如一帧帧影像从脑海中闪过，羞赧于老一辈人对当地文化的传承和热爱，我竟活得像个异乡人。

素有“小黄山”之称的石门景区，其实是当地人夸张的说法，不过相对于黄土高坡的土丘，这里的奇峰峻岭还是屈指可数的，没有过于的修饰，反而有着原始的广袤。山上多是一些明清的庙观，除了偶有还愿的香客前来上香，门前冷清，这里差不多快被人们的繁忙遗忘了，剩下的就只有那些民间广为流传的传说了，小时候听父母偶尔提及的一些场景或名字，在此刻呈现于眼前时，好像没了故事里的传奇色彩。

这一天征得老唐同意，拍了几张照片作为纪念。很难想象他这样一个人不正经起来直叫人大跌眼镜，在摄像头下竟问我有没有拍出他“蒙罗丽莎”的笑容，一时间没反应过来，整个人都蒙圈了，后来多次翻看相册至今也没发现所谓的“蒙罗丽莎”，倒有种台上忘词而强作镇定的不自然神情相似。

对于那天记忆已经没有太多顺序可以罗列，从哪个山巅跑到哪个庙宇，或者从哪个故事联系到某个传说，几天相似的情景让我有种此地一游的浅薄，但幸好总有一些惊喜能让人弥补缺憾，还是坐来时的车子回去，在下午昏沉闷热的车厢内，困意重重，一觉醒来发现头侧在老唐的肩上，他并没有叫醒我，就这样让我枕着睡了一路，颇为尴尬。见我醒来，朝我笑笑，那一刻，我觉得他真是个好人。

终于在临走之前总算吃了一顿不错的羊肉饺子，要了两瓶啤酒，老唐不喝，我一个人喝完感觉有些醉意，兴致冲冲地拉着他小跑了一段路。

开始下雨了，回到住所之后，老唐坐在沙发上抽烟，我站在窗前看着那一轮霞红的落日在古渭河的波光中留下影子，带着千年往事随浑浊的河水静静地流去，感觉好久都没有这么认真看过故乡了，有种时间被放慢的节奏，脑海便想前段时间《天才捕手》托马斯·沃尔夫对麦克斯写下的最后话：“重要的是我对你的感觉永远不会变，就如11日，当你来码头接我，我们爬上楼顶，一起感受生命的冷暖、荣耀，以及它所散发出的力量那样”。

结尾：

结束旅途，我又回来了。还有什么比生活更熟悉呢，手头积攒的工作，拥挤的地铁，难吃的弄堂饭菜。

太熟悉了，好像前几日只是黄粱一梦——那些青山、白云、已不复存在，埋在生计的忙碌中，是没有太多时间回味生活的甘苦的，只有在老唐开始频频为我点赞、关怀、问候的一些时候，我才恍惚感觉，我们有过一个无与伦比的旅行。

断断续续近乎写了一周时间才完成，在地铁、在睡觉前偶尔都会写一小段，算不上真正意义上的游记，因涉及的历史风景多数都是感想，陈发可述。

但我知道，那些稍纵即逝的美妙瞬间，无论是景还是人，都于我是最值得留念的部分，无可厚非。在年岁渐长的日子里，渐渐明白人与人之间关系的薄弱，一些美好的事情，即使短暂不可靠，也是给眼下苍白生活一个值得继续的理由。